En sofistikert remiks i dior

Mer enn noe annet motehus er Christian Dior bygget på nostalgi. Det startet med grunnleggeren selv, hvis mote med korsett og underskjørt husket morens glansdager i Belle Epoque så vel som historien om overflod av franske domstoler fra 1700- og 1800-tallet. Hensikten hans? Ikke et kostymespill, men et svar på virkeligheten, et svar på berøvelsene og rasjonene i etterkrigstidens Paris. Og, selvfølgelig, de som ignorerte det han sa, har gått fra den dype enden på grunn av overflødig nostalgi. diorTidsdefinerende design fra midten av århundret, den flotte moten til det minimalistiske nye utseendet, å se tilbake på med rosefargede briller.

Jonathan Anderson har aldri vært en som har slått an med noen, men han har omfavnet dette elementet i Dyer-avhandlingen helhjertet. Hans siste herreklær-show tok sin oppsetning, inn og ut av det romantiske riket til Nissim de Camondo, et storslått hus fra århundreskiftet bygget for å etterligne 1700-tallsarkitektur og fylt med møbler og malerier som tilhørte Marie Antoinette og lignende. Ringe noen bjeller i et annet fransk hus?

Formaliteter, Eton, festing. Dette var noen av ordene han kastet bak scenen senere, og avslørte en for lengst utslettet aristokratisk underverden av knutede cravats og livredde tjenere og broderte hustøfler. Alle tilstede og på en eller annen måte feil, forvrengt og gjenskapt – remiksene, på en måte, som var en metafor skapt av Anderson mellom samlingen og dens åpenlyse techno-lydspor av produsent Fred Again. Hvordan lager du en remiks av dior? Ved å trykke house houndstooth på myke chiffonger og georgettes og skjære dem til usømmet skreddersøm som henger rundt kroppen, eller ved å gjenskape en høyknappet highwayman-frakk fra 1700-tallet i skjortepoplin, og kanskje parre den med pythonjeans i forgylt eller sølv. Så å si for å lette arvebyrden.

«Å ta ut alt interiøret og bygge om» var slik Anderson beskrev det – og tilfeldigvis var han innom Camondo-utgravningene, nå på et museum, da de var i ferd med omfattende renovering. Det er også en metafor for hva Anderson gjør hos Dior. Den trenger ikke demonteres, og den trenger heller ikke å bli jevnet med bakken, men under sitt første allestedsnærværende kreative hode siden dens grunnleggere, må den til en viss grad rekalibreres for å integrere menn og kvinner i en sammenhengende helhet. Derav det faktum at Anderson la bak ideene han foreslo i de to første showene hans – husfestforestillingen var en inspirasjon bak forrige sesongs kostymebokskjoler og rare parykker, og denne gangen er det restene av festdeltakere som banket rundt i salongen. En paljettharlekinmaske, for eksempel, henger fra et forgylt dørhåndtak, som om en inntrenger nettopp hadde gått gjennom.

Anderson er også litt av en infiltratør, i likhet med mange av hans forgjengere. De har alle en sunn og nødvendig mangel på respekt for historien. Så mens Andersons visjon utvilsomt ble formet av fortiden, var hun ikke fanget i den. En haute couture-kjole fra 1979 med et cash-cour-skjerf innebygd i halsen ble en ermeløs topp, men du ville ikke vite det med et øyekast. På samme måte kan du ikke gjette couture-grade arbeid i et utrevne par jeans, lagene deres holdt sammen med fine forgylte kjeder – et triks Anderson først spilte på Cruise, og er så bra at han har gjort det to ganger allerede.

For Anderson handlet showet om å «raffinere» og «mikse», gå tilbake til ideer han hadde introdusert året før og utvikle dem videre. For det formål har disse kjolene blitt et stadig mer signaturutseende, og høyknuter var de vagt Regency-utringningene som har funnet en merkelig refleksjon i andre designeres kolleksjoner de siste to sesongene. Compounding så ut til å bety å doble stykkene som ga gjenklang, og utjevne noen av manglene – det var ingen travle shorts eller Poiret-påvirkede operafrakker i denne utflukten. Snarere var det et veletablert grunnlag for det Anderson har skapt sin Dior herregarderobe. Egentlig var sofistikert ordet.