Mathieu Blazis Chanel Haute Couture var et eventyr

Matthew Blazey presenterer sin siste kanal Ta en nærmere titt på haute couture-kolleksjonen. Det gjorde det mer personlig. I stedet for en innglasset, sentral hule på størrelse med en fotballbane, ble den plassert i et rom over taket som Gabrielle Chanels hvetefargede leilighet, spredt med gullstoler. «Hvis folk synes couture er et stort maleri, på Chanel er det sannsynligvis et miniatyrmaleri,» sa Blazy backstage. Og dette er klærne du vil skjule ansiktet ditt inni, for å finne ut hvordan de er laget, hvordan de fungerer.

Men den salongen var ikke noe vanlig show. Å klatre på veggene, flytte rundt på noen salongstoler og trekke dem opp var tegneserieaktige giftige vinstokker, tunge på naturen. Dette virket passende, gitt hvor varmt vær har påvirket humanitær innsats i Europa de siste ukene. Disse vridde plantene får deg også til å tenke på naturen til kanalen, hvor overveldende den kan være for enhver designer som ønsker å dyrke sin egen slekt i et varmt hus-habitat.

Blazey tenkte imidlertid ikke noe på det, i hvert fall ikke åpenbart. Blazey liker å holde temaet for samlingene sine sterkt og enkelt. Hun tenkte på eventyr, hun fant en eldgammel lærinnbundet bok eventyrI det personlige biblioteket til Gabrielle Chanel, som de er kjent i Frankrike, plantet hun noen bønner som hun og teamet hennes så utvikle seg til stilker. Og så bestemte han seg for å lage en kolleksjon som reflekterte hans magiske og transformative kvalitet, gjenskapt gjennom de magiske og transformative egenskapene til haute couture. For det er det alle alltid snakker om når de snakker om mote – inkludert meg. Det usannsynlige med kunstformen, alvelignende små hender som syr sammen tøffe kostymer der stingene i seg selv er strutsefjær, rumplestiltskinn i blondevevd tweed av solid gull, og håndsydde transformasjonstøfler for prinsesser, men vanligvis ikke glass. Det er en fantastisk historie med sin egen myte og legende. Faktisk, hvis du er ute etter å typecaste en gretten gammel heks som kan brenne deg levende for å ha tygget opp huset hennes, er Gabrielle Chanel en god kandidat.

«Kan jeg forholde meg til Gabriels liv?» Det var spørsmålet Blazey stilte, selv om han sannsynligvis ikke tenkte på det. Snarere er ideen om at en foreldreløs jente skal bli en motedronning hennes egen Askepott-lignende transformasjon. Bak scenen hadde hun overdådig illustrert illustrasjoner, trykt på silke for fôret til klærne, detaljene hennes fungerte inn i designene, moteknappene – en en støvel, en annen et puss, sammen med lykkeammer og mye bønnetelling, selv om det ikke er noe Chanel gjør. Couture handler ikke om profitt, det handler om rikdommen til arv. Her er det gjengitt og utvidet, et utbrudd av kreativitet, noen få varianter av ideer introdusert av Blazey forrige sesong (hennes ekstravagante chiffongdress fikk nok en treningsøkt), men også en veldig bred utvidelse.

Tidligere denne uken skrev Schiaparelli-designer Daniel Roseberry noe som fortsetter å gi gjenklang. «Formler er det motsatte av skapelsens magi.» Han har rett. De beste kolleksjonene, de som setter tennene dine fast, er de som bryter formlene til designere og forventningene til deres respektive motehus, som ikke foreslår noe nytt, men i det minste er annerledes. Blazies er det samme hos Chanel – noe som er rart, for på overflaten er Chanel den mest formele av couture-husene. Tross alt har Gabrielle Chanel brukt de siste 17 årene på å gi sitt flotte bidrag til mote, foredling av Chanel-dressene i tillegg til å introdusere et tidløst vokabular av klær, hennes tofargede sko, veskene med kjedebånd. De var tilstede, sammen med vendingene Blazey hadde etablert, som merkelige kunstneriske hæler som klatret over de fargerike slingbacks (denne gangen, velkjente høner og egg, og flere bønnestengelranker), og Chanels kjedesømmer sydd helt til kanten av fine dresser og dinglende med små smykker.

Ingen trenger å bli minnet om opprørerne gal suksess Gjenopplivingen av Blazeys kanal. Og det ville være lettere – forventet, til og med – for ham å holde seg til formelen sin. Han er en flott designer, så det gjorde han ikke. Her var det denne nye tingen som satte deg i tankene. Selvfølgelig, hos Chanel, er det nye forankret i det gamle. «Det er bilder av Gabrielle – hun fester ikke, hun angriper klær,» sa Blazey. «Rever ermet.» Faktisk brukte hun neglesaks for å klippe modellene sine – modellene betydde både klærne og de langmodige kvinnene som hadde dem på seg i huset. Kanalen blødde virkelig. Her var det kjoler med blomster på snittflatene av tweed, kåper skåret ned på midten, deres rå kanter brodert med biter av filigrangullkjede og bittesmå perler som couture kintsugi.

For Blazi knytter det seg også tilbake til hans egen fortid – å jobbe med Raf Simons, å jobbe med Margiela. «Klærs handling og friksjon,» er hvordan han kobler disse stedene til kanalen. Og egentlig bryter det ned eventyret i elfenbenstårnet om Chanel fra det 21. århundre, fordi den første Chanel var grov, klar og radikal, en moteomvendt Robin Hood som stjal klær fra de fattige for å selge til de rike. «Å gjøre narr av luksus» var hvordan Blazy formulerte sin tilnærming, best uttrykt i skjærefinalen med smussede juveler brukt på små svarte kjoler og dresser.

Couture er like klisjé som et eventyr. Det som føltes overraskende – interessant – her er at Blazey ikke kledde prinsesser som ikke kunne sove på erter, men en oppgradert versjon av ekte kvinner. «Mote handler alltid om representasjon, det er en idé om hva kvinner vil ha,» sa hun. «Men virkeligheten må være en del av det. Det er ikke den ene siden av medaljen.» Kanalen hans er heller ikke et eventyr, som han nettopp har begynt å skrive.